分倍河原駅から徒歩数分。住宅街の奥、看板も暖簾も控えめに構える一軒『手打ち 陰日向』。飾らぬ佇まいの中に、静かだが確かな熱が込められている。店主は、川崎の人気ラーメン店「日陰」で修業を重ねた人物。極太手打ち麺と力強い醤油スープで知られるあの名店で、基礎を叩き込まれた男が、独立の地に選んだのがこの分倍河原。そして掲げた屋号は『陰日向』——この時点で、もう哲学は明白だ。
「陰日向（かげひなた）」という言葉は、仏教の教えに由来する。「陰にして陽を助ける」——すなわち、目立たぬところで人を支える行いを尊ぶ思想。現代では「陰日向なく働く」「見返りを求めず尽くす」といった意味合いでも使われる。師の店「日陰」への敬意を感じさせつつ、自身の思想を一語に凝縮した屋号。その名の通り、手打ち・手包み・ワンオペという“陰”の仕事で、“陽”たる一杯を支えている。
一言で言えば、“噛ませる生姜ラーメン”。
まず語るべきは、圧倒的な存在感を放つ麺。幅広で極太、すすり上げるというより噛みしめて食べる設計。もち姫とはるゆたかをブレンドした手打ち生地は、不均一な厚みも含めて食感にリズムを生む。小麦の香り、もっちりを超えた弾力、そして手の温度を感じるような素朴さ。まさに麺で語る一杯。
ワンタンも同じ生地を使った贅沢仕様。厚みのある皮に包まれるのは、合挽き肉に生姜、ニンニクなどを加えたようなパンチの効いた餡。噛んだ瞬間にじゅわっと広がる肉汁に、生姜の香りが重なる。とろける繊細系ではなく、皮も餡も食べさせる系。
スープは、鶏を軸に、煮干しと浅利（アサリ）を重ねた三層仕立て。濃口醤油のカエシに鶏油を浮かせ、生姜が全体を引き締める。レンゲを運べば、まず生姜が香り、次いでアサリのミネラル感と煮干しのコク、最後に鶏のまろやかさが追いかけてくる。重ね方は複雑でも、着地は意外と軽やか。生姜が効いている分、ぐいぐい飲めてしまう設計だ。熱い、けれど澄んでいる。そんな印象のスープ。
チャーシューは角煮風。甘辛く煮込まれており、どこか“豚の生姜焼き”のような親しみやすさがある。厚みはあるが歯切れよく、脂は控えめでスープの邪魔をしない。白髪ネギが清涼感を加え、全体の構成を崩さないのも好印象。
サイドの「生姜丼」は、ラーメンの余韻をそのまま白飯に受け渡した一杯。刻みチャーシューにネギと生姜が絡み、ご飯の熱で香りが立ち上がる。ラーメンの一部として組み込まれているような自然な流れで、ラストまでブレのない世界観が貫かれている。
全体としての印象は、芯の通った一杯。麺を主役に据え、生姜で軸を通し、スープ・ワンタン・チャーシューすべてが同じ方向を向いている。突出する要素はないが、土台の設計がしっかりしている。驚きよりも、安心感と説得力。『手打ち 陰日向』は、目立たずとも記憶に残る店。陰の努力で陽の味わいを支える、そんな一杯がここにはある。
ご馳走様でした。
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手打ち 陰日向
東京都府中市美好町3-9-10
https://tabelog.com/tokyo/A1326/A132602/13297403/