四条烏丸の路地裏、喧騒を抜けた先にしれっと構える『和食 晴ル』。店主・桔川晴年氏は、京都の名門「和久傳」で修業を積んだ実力派だが、ここで描くのはまったく別の和食の世界。コースではなくアラカルト。敷居を取り払い、食べたいものを、食べたいだけ楽しめる。割烹の技術を背景にしながら、“選べる和食”という今の感覚に寄り添ったカジュアル割烹だ。
まず供されたのは「蛤のお椀」。お通しとしては異例の完成度で、出汁の澄みきった香りにまず心を奪われる。ふっくらと炊かれた蛤からは旨味が溢れ出し、一口で静かな余韻に包まれる。和食の入口として、これ以上ない一杯だ。
まずは「お造り盛り合わせ」。この日は、明石の鯛、伝助穴子、鱧、鱒、そして高知の鰹と、各地の海の幸がずらり。中でも脂ののった伝助穴子は別格。とろけるような質感に、素材の持つ力を思い知らされる。
「ポテトサラダ」は、シンプルながら出色の出来。一口目で、うまっ！と声が漏れるほど、じゃがいもの甘みがしっかり活きている。こういう料理にこそ、料理人の引き出しの多さがにじむ。
「鯛さんしょ餅」は、玄米餅のもっちりとした食感に、鯛そぼろの旨味、山椒の爽やかな香りが重なる一皿。シンプルながらも風味の立ち上がりが鋭く、ひと口で酒を呼ぶ設計になっている。香りと塩気がちょうどよく、肴としての完成度が高い。
「地鶏唐揚げ」は、脂の暴力とも言えるジューシーさ。外側はカリッと香ばしく、中からは肉汁が弾け飛ぶ。味つけは控えめながら、素材と火入れだけで勝負してくる一皿。
続いて「鴨メンチ」。しっかり肉々しく、それでいて臭みは一切なし。ソースとの一体感がよく、和洋の中間にあるような、しかし確かに“割烹の延長線上”にある味わい。
ここから締め、全て、居酒屋の定番って感じだけど、素材と技術で格上げされた逸品。
「晴ル風鯖寿し」は、太巻きスタイルで供され、鯖の旨味を閉じ込めつつ、酢飯、生姜醤油漬けの香りが後押しする。手でつまんで頬張ると、海苔と酢飯と脂の一体感に幸福感が広がる。
締めには、居酒屋的な親しみやすさを感じさせるラインナップが登場するが、使われる素材と技術はまさに格上。
まずは「鱧カツカレー」。淡白な鱧に、軽やかに揚げられた衣が寄り添い、そこにスパイスの刺激が重なる。和の食材に洋の装いを纏わせるこの発想が面白い。京都の夏を象徴する鱧が、ここでは大胆に“締めの主役”として登場する。
続く「かに身塩焼きそば」は、一転して潔い構成。蟹の甘み、塩のキレ、そこに控えめな油脂と香ばしさが重なる。割烹料理に求められる“奥ゆかしい旨さ”が、まさかの焼きそばという庶民派の器に宿っている。カジュアルでありながら、しっかりと割烹の矜持を感じさせる一皿だ。
『和食 晴ル』は、和久傳の技術を持ちながら、それを“今の食欲”に寄り添うかたちで解釈し直した場所。選ぶ楽しさと、食べる喜びが共存する。いま京都で求められているのは、こういう店なのかもしれない。
ご馳走様でした。
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和食晴ル
075-351-1881
京都府京都市下京区神明町230-2
https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26026013/